Самые популярные туры
«Поездку в Азербайджан вполне можно заменить походом на любой московский рынок!» Клянусь, так сказали бы половина из москвичей, поделись я с ними планами о предстоящей турпоездке. Разумеется, всем москвичам я планов не рассказываю. Тех же, кому я поведал о своих намерениях, можно разделить на две группы. В сознании первых Азербайджан прочно ассоциирован с рынком, вторые восклицали: «Да, Азербайджан это интересно!» Средне-равнодушного отношения к моим намерениям не наблюдалось.
«Давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго ...», -сказал поэт. И я с ним соглашусь, ибо истину сказал.
Обращаюсь к родившимся в СССР, для которых то государство, что сейчас называется Азербайджанской республикой, 20 лет назад было частью их родины. Попробуйте взглянуть поверх засевших в голове стереотипов и вспомните школьную историю-географию! Что-нибудь было там про Азербайджан? Да, конечно: в Азербайджанской ССР добывают нефть, там есть горы и долины, там растут гвоздики, гранаты и мандарины, там есть Каспийское море. А может кто-то даже вспомнит такие названия как Агдам и Акстафа? Считаю, что вышеупомянутого вполне достаточно, чтобы побывать в таких щедро одаренных природой краях. Правда, Азербайджанской ССР уже нет. Ну, всё остальное-то осталось!
Честно говоря, специально я туда не собирался. Но, когда представилась возможность съездить в обзорную поездку по Азербайджану, долго не раздумывал. О своем решении не жалею и любознательным туристам съездить в Азербайджан рекомендую. Это была одна из лучших моих поездок. До этого я побывал в 16 странах, поэтому есть с чем сравнить.
Баку.
Визового режима между Россией и Азербайджаном нет, что положительно влияет на пассажиропоток в обе стороны. Наш рейс №853 Москва - Баку, что отправлялся в 23.30 из Домодедово, не исключение: свободных мест в салоне не было. Большинство пассажиров – азербайджанцы. Два с половиной часа лёту и мы в Баку, в аэропорту имени Гейдара Алиева. Московское время – третий час ночи, а бакинское на час больше – четвертый. Самое время спать. Нашу группу встречают и отвозят в отель с загадочным названием Гянджели Плаза (Gənceli Plaza), где мы засыпаем до утра.
*****
Утро. Подъем. Завтрак. Сбор в фойе. Понемногу знакомимся. Компания, похоже, неплохая: группа состоит из 9 человек, детей в группе нет, из супружеских пар только мы с женой. С двумя участниками, Стасом и Андреем мы знакомы по поездке в Туркмению. Также, с нами двое гидов-азербайджанцев: Октай и Эльчин. А перемещаться нам предстоит на уютном микроавтобусе «Мерседес – Спринтер».
Я уверен, что начинать знакомство со страной нужно со столицы и желательно с официального центра города. Что мы и делаем, оказавшись на площади Азадлыг (Azadlıq). Площадь Свободы, то есть. Поэтому, номинально площадь Свободы и есть главная площадь страны. Соответственно, здесь расположен Дом правительства.
От морской набережной площадь отделена проезжей частью проспекта Нефтяников. Если её перейти и повернуть направо, то окажешься в парке, который тянется вдоль побережья. Со временем, власти планируют всю набережную в черте города сделать парком.
Проехав по городу, выходим из автобуса у следующей достопримечательности – Аллее Шахидов (Şəhidlər Xiyabani). Рядом здание меджлиса – парламента. Но большее внимание привлекает не оно, а строящийся рядом современный комплекс из трех высотных зданий. Каждое здание своей формой напоминает язык пламени. Языки пламени – один из символов Азербайджана, «страны огней». Их изображение присутствует на гербе государства. Возможно, когда здания будут полностью облицованы стёклами, и в них как в бокале с вином будет играть солнце, то сходства с пламенем костра будет больше. Пока же, без подсказки и не догадаться, что три здания в совокупности это «пламя».
Аллея Шахидов (иными словами - мучеников) появилась в Баку после печальных событий «черного января». Тем, кто подзабыл, напоминаю, что к 1990 году во всех республиках СССР обострились годами копившиеся проблемы и противоречия. Кое-где это привело к вооруженным конфликтам. В частности в Нагорном Карабахе. А дальше пошло-поехало: беженцы из Армении в Азербайджан и наоборот вызвали в обеих республиках резкую напряженность, в Баку происходят массовые столкновения азербайджанцев и армян. Далее: ввод туда советских войск и в результате гибель 136 бакинцев. Невинные жертвы трагических событий 20 января 1990 года, граждане разных национальностей и захоронены на этой мемориальной аллее.
Аллея заканчивается «вечным огнем» и смотровой площадкой, с которой открывается вид на город и Бакинскую бухту. В советское время рядом с площадкой стоял памятник Кирову, но сейчас его нет – снесён.
Слева можно увидеть старую историческую часть города, справа на горе телебашня, а внизу Площадь государственного флага и комплекс портовых сооружений, доживающий последние месяцы. Дело в том, что месяц назад, в мае 2011 года Азербайджан неожиданно, но вполне заслуженно победил в песенном конкурсе «Евровидение», а значит, по правилам конкурса, обязан принять у себя Евровидение-2012. Вот на месте старой приморской промзоны и военного порта будет построен уникальный концертный зал для конкурса, рассчитанный на 45 тысяч зрителей. Говорят, что уже и проект есть. Но пока строительство не ведется: промзона, пирсы, склады…
Вообще, в Баку много нового строительства. Башни кранов просматриваются повсюду.
Пару слов про Площадь государственного флага. Зовется она так неспроста: на ней установлен флаг Азербайджана. Установлен на высоченном флагштоке. Когда я в первой декаде мае прошлого года был в Туркмении, то имел удовольствие увидеть аналогичное сооружение в Ашхабаде – флаг Туркменистана, установленный на флагштоке высотой 133 метра. На тот момент сооружение было занесено в «Книгу рекордов Гиннеса» как самый высокий флагшток в мире, что вызывало сдержанное восхищение туристов и законную гордость нашего местного гида. Однако, уже 29 мая 2010 «Книга рекордов Гиннеса» признала мировым лидером бакинский флагшток высотой 162 метра! В настоящий момент флаг в Баку уже не самый высокий: в мае 2011 в Душанбе поднят флаг Таджикистана на флагштоке 165 м ! Такое вот негласное соперничество.
*****
Едем смотреть старый город, а точнее исторический квартал в центре Баку. Квартал внесен в список исторического наследия ЮНЕСКО. По-азербайджански «Ичери шехер» ( İçəri şəhər) значит «внутренний город». Историческая ценность квартала дополнена тем, что здесь были сняты сцены известного советского фильма «Бриллиантовая рука». Да ещё какие сцены! Например: «Russo turisto. Oblico morale!» и «Шъёт побъери!». Пройти по этим местам, да еще попробовав себя в роли Кеши Козодоева и Семёна Семёновича под смех туристов и случайных прохожих, доставило мне великое удовольствие. У прославленной двери наши туристки поочередно выступили в роли представительницы самой древней профессии. У некоторых получилось лучше, чем в фильме.
К слову сказать, в старом городе снимали также: «Человек-амфибия», «Тегеран-43» и другие известные советские фильмы.
Квартал огорожен крепостной стеной и въезд машин в него ограничен. Хотя, припаркованных автомобилей немало. Дело в том, что квартал не потерял своего основного утилитарного назначения: здесь работают 15 отелей, размещены представительства зарубежных фирм и посольства 5 стран. И даже живут люди, о чем свидетельствуют натянутые над тротуарами верёвки, на которых сушится белье. Разумеется, тут сосредоточено огромное количество памятников старины. Каждый дом имеет свою историю, поэтому, ходить по узким булыжным улочкам интересно и приятно.
Во «внутреннем городе» есть два памятника, про которые нельзя не сказать. Один из них - комплекс «Дворец Ширваншахов». Построен в XV веке правителями государства Ширван для себя любимых. Комплекс состоит из шести сооружений. Перед каждым табличка с описанием и датой постройки. Перечислю, пока не забыл. Вот что сообщают таблички: сам «Дворец», резиденция то есть (Şirvanşahlar sarayı); дом приёмов Диванхана (Divanxana), 1428 год; усыпальница правителей (Xatirə türbəsi), 1435 год; мечеть шаха, ну куда же без неё (Şah məscidi), 1441 год; мавзолей придворного ученого-мистика Сейида Йахья Бакуви, 1464 год, и баня (Saray hamami), 1438 год. Все сооружения, кроме бани, в приличном состоянии. Баню обнаружили во время раскопок 1939 года. Часть её кровли не дожила до наших дней.
И наконец, ещё один памятник старого квартала: главный символ Баку - Девичья башня (Qız Qalası). Башня мне очень понравилась. Хотя бы потому, что её точное назначение и время постройки никому не известно и вызывает споры историков. В разные времена Девичья башня побывала и культовым объектом, и оборонительной башней и маяком. Сооружение мистическое и вызывающее уважение.
Кстати, перевод названия башни на русский язык получился не вполне корректным. Было бы правильнее понимать смысл названия как «башня-девственница» или «девственная башня». Дело в том, что ни разу в истории никаким врагам не удалось завладеть ею. Высота башни не маленькая - 28,5 метров, но на фоне выросшего вверх Баку она уже не очень-то и выделяется, пока не подойдешь поближе. К сожалению, часть башни сейчас в строительных лесах, что конечно же не может оттенить её красоту и величие.
*****
Выходим из Старого города и продолжаем прогулку по Баку. Маршрут избран простой – вдоль набережной и приморского парка. Замечу, однако, что мы изучаем Баку уже более пяти часов. Начали около одиннадцати, а сейчас уже пятый час пошёл. За это время стало ясно, что нашей группе здорово повезло с гидом. Октай Рзаев – человек удивительный. Ему 71 год. В прошлом мастер спорта, инструктор по спортивному ориентированию и турист со стажем. Общителен. Участлив к нуждам ближнего. Имеет светлый ум и легкую походку (хотя и прихрамывает). На «ты» с Интернетом, электронной почтой, мобильной связью и прочими достижениями современности. Обладает обширными комплексными познаниями во многих областях. Не говоря уже про историю Азербайджана. Но самое главное – умеет и любит рассказывать, делиться своими знаниями с другими.
В дополнение к своим прочим достоинствам, Октай оказался атеистом, что не помешало ему прекрасно разбираться в исторических тонкостях как ислама, так и христианства. Хорошо, что Октай будет с нами всю поездку.
Под предводительством Октая мы шагаем в Азербайджанский государственный музей ковра и народного прикладного искусства. Помнится, в Ашхабаде нам говорили, что тамошний музей ковра единственный в мире. Получается, что не так? В некотором смысле может быть и так. В ашхабадском музее представлены только ковровые изделия, а в бакинском – не только.
Сейчас экспозиция бакинского музея размещена в трехэтажном здании с колоннами, построенном в начале 1960-х годов в советском помпезно-административном стиле. В принципе, здание смотрится на набережной неплохо. Но может быть, для музея оно и в самом деле уже не подходит. Поэтому, вскоре экспонаты перевезут в другое место. Со смотровой площадки мы видели строительство нового здания под музей. Оно представляет собой лежащий свернутый ковёр. Смотрится очень оригинально.
Обычно, в музеях есть свои гиды, досконально знающие экспозицию. Но здесь инициативу в свои руки взял Октай. Так же как и туркменские, узоры азербайджанских ковров похожи друг на друга лишь на первый взгляд. На самом деле у каждого региона свой узор, цвета, символика. Рассказ Октая содержал не только комментарии экспозиции, но и сопровождался множеством интересных попутных сведений. Мы услышали как про технологию ковроткачества, различия в рисунках и материалах, так и забавляющие нас истории о том, что фамилии Ельцин, Черномырдин и Путин, возможно, имеют тюркоязычные корни. Причем, это не личные выдумки Октая, а прочитанные им в каких-то источниках предположения. Да, забыл сказать, что Октай является безусловным патриотом своей страны.
*****
Напротив музея ковра, на набережной установлена «нефтяная вышка», которая в реальности оказалась парашютной. Вышка построена еще в 1932 году во времена ОСОАВИАХИМа и огромной популярности военно-прикладных видов спорта, в том числе прыжков с парашютом. Сейчас никаких прыжков с вышки не производится.
Мимо вышки начинаем прогулку по приморскому парку в сторону морского порта. На газонах парка высажены всякие экзотические деревья, привезенные из разных стран мира.
Сегодня суббота, 11 июля. Прекрасная летняя погода и народа в парке много. Поэтому, есть прекрасная возможность понаблюдать за бакинцами. Скажу сразу, что никаких принципиальных отличий бакинцев от москвичей мною замечено не было. Люди как люди. Отдыхают себе, гуляя по парку. Русских мало. Но, русская речь слышна часто.
Впрочем, кое-какое отличие я заметил. Перейти улицу по «зебре» в Москве сейчас не составит труда: все водители, завидев пешехода, останавливаются заранее. В Баку же с этим пока по-другому. Нельзя сказать, что все мчаться, как сумасшедшие, но всё же пропускают неохотно. Могут и посигналить – мол, побыстрее беги!
К морскому порту мы идем не случайно. В нашей программе морская прогулка на катере по Бакинской бухте. Да, для тех, кто вдруг не знал или еще не догадался, сообщаю: город Баку стоит на Каспийском море.
В пределах города вода в море очень грязная. Похоже, даже грязнее, чем вода Москвы-реки. Вода имеет мутно-коричневый цвет. Впрочем, если отплыть подальше от берега, то цвет воды входит в норму. Но о купании в Бакинской бухте не может быть и речи.
С моря город смотрится очень красиво. Выделяются телебашня, «три пламени» и прочие высотные постройки «из стекла и бетона». Привлекает внимание, естественно, 162-метровый флаг. А вот Девичью башню я высмотрел с большим трудом. Совсем она незаметна на фоне небоскребов. Даже с моря.
*****
Морской прогулкой этот день не закончился. Вечером у нас был приветственный ужин, организованный принимающей турфирмой в фольклорном ресторане «Karavan Saray», что рядом с Девичьей башней. Мероприятие прошло «в теплой, дружественной обстановке». По-другому и быть не могло: вкусные блюда местной кухни, выпивка, интересная фольклорная программа с факиром, ходящим по ножам и извергающим пламя, с горячей танцовщицей и с музыкантами, исполняющими традиционные азербайджанские мугамы.
А после ужина была еще автобусная прогулка по ночному Баку. С учетом утреннего недосыпания, огромного объема информации, которой засыпал нас Октай и плотного ужина, день получился очень насыщенный. Как легли спать - не помню!
Апшеронский полуостров и окрестности.
Выспавшись в уютном Gənceli Plaza, после завтрака мы покидаем этот отель. Пора. Сегодня и завтра нам предстоит увидеть много интересностей. В том числе настоящие чудеса природы: грязевые вулканы и место выхода горящего природного газа. Всё это находится на Апшеронском полуострове и в его окрестностях. Да и сам полуостров за его нефтяные месторождения вполне можно отнести к чудесам света.
Азербайджанцы название полуострова по-русски сейчас пишут через букву «б» -«Абшерон». Что объяснимо азербайджанским написанием – Abşeron. Ну, в общем, это такая же история, как «Ашхабад» и «Ашгабад».
Вчера мы уже посмотрели часть Апшерона: город Баку. На осмотр прочих достопримечательностей полуострова у нас предусмотрено ещё два дня.
Сейчас едем смотреть грязевые вулканы. Кстати, на нашей планете не так много мест, где их можно их увидеть. А вот Азербайджан занимает первое место в мире по количеству грязевых вулканов: их здесь 387. Большинство находится на Апшероне, в горной местности Гобустан, что в окрестностях полуострова и на островах Бакинского архипелага.. Мы направляемся в район поселка Алят (Ələt), что примерно в 70 км южнее Баку. В этой местности особенно много грязевых вулканов. В том числе подводных.
А пока проезжаем интересное местечко – шиитская мечеть Биби-Хейбят (Bibiheybət), где похоронена Хёкюмя-ханум, дочь седьмого шиитского имама – прямой потомок пророка Мухаммеда. Считается, что это южная окраина Баку. Хотя, пейзажи уже не городские. Останавливаемся посмотреть мечеть.
Так случилось, что мы с женой посещаем уже второе место захоронения дочери 7-го имама. Первый раз мы оказались в таком месте в иранском городе Кум. Из-за того, что там похоронена Фатима - дочь 7-го имама, Кум считается у шиитов священным городом.
Выходит, что здесь, на окраине Баку покоится сестра Фатимы! Вот это сюрприз! Рядом с Хёкюмёй покоится её слуга Хейбят. Отсюда и двойное название мечети. Не знаю, разрешили бы нам зайти внутрь, но планов заходить у нас не было.
История мечети не очень мудреная. Ещё в 11-12-м веке, при Ширваншахах на месте предполагаемого захоронения была возведена мечеть. За время своего существования она многократно перестраивалась. В 1936 году разрушена большевиками. Но в 1990-х годах мечеть восстановлена и в настоящее время работает: верующие толпами подкатывают на автобусах. Разумеется, здесь творятся чудеса: у женщин исцеляется бесплодие.
По пути к вулканам слушаем историю зарождения нефтедобычи в этих местах, которую рассказывает неутомимый Октай – мы проезжаем старые морские нефтепромыслы. Справа видны то желто-серые сопки бывших грязевых вулканов, то пустынный пейзаж. А слева -море. Пытаемся рассмотреть нефтяные платформы, прибуксированные к берегу для ремонта. В море, на горизонте тоже платформы: Апшерон богат нефтью!
Тем временем подъезжаем к Аляту. Этот маленький рабочий поселок имеет большое будущее. Принято решение о переносе в Алят бакинского порта! Разумеется, новый порт будет удовлетворять самым современным требованиям. К тому же, здесь будет свободная экономическая зона. В общем, Нью-Алят! Все работы планируется завершить к 2016 году.
Не доезжая до поселка, сворачиваем вправо на грунтовку и начинаем продвигаться к заветным вулканам. Заодно, слушаем новую историю от Октая. Оказывается, дорогу, по которой мы едем, проложили всего-то месяц назад. До этого, здесь можно было проехать только на хорошем джипе – так она была разбита. Дело в том, что недавно, с 16-го по 19-е мая в Азербайджане находился президент Чехии Вацлав Клаус. И программа его визита включала посещение вулканов. По этому поводу дорога была в срочном порядке отремонтирована. Но вышло так, что Клаус к вулканам так и не поехал. Зато дорога осталась. Не будь её – нашей компании пришлось бы пересаживаться на джипы.
Хотя и сейчас джип бы не помешал: канавы кое-где ещё остались. В нескольких местах слева-справа замечаем нефтяные лужицы: нефть выступает из грунта естественным образом. На улице жарко и хочется сказать: земля потеет нефтью.
Выходим из микроавтобуса и идем к серым холмикам неподалёку. Холмики есть проявления вулканизма - «грифоны», проще – конусы из грязи. На верхушке конуса «кратер» - лужа жидкой грязи, в которой, примерно раз в две минуты надувается и лопается газовый пузырь. Каждый раз вместе с газом из глубины выбрасывается новая порция вязкой субстанции, излишки которой языками стекают по стенкам конуса, засыхая и растрескиваясь от жары. Высота грифонов небольшая: от полуметра до 3-х, а диаметр «кратеров» до метра. Наблюдать за процессом легко и чрезвычайно увлекательно. Но поймать на фото момент «плевка» непросто. Правда, вулкан может плюнуть и неожиданно, без надувания пузыря, богато обдав любопытного туриста целебной грязью. Да, - говорят лечебная грязь-то!
Грифонов вокруг много. Поэтому, местность напоминает инопланетный пейзаж. Ходим осторожно: хоть на улице и жарко, но вокруг грязно. Сухо местами. Местами растрескавшиеся корки прогибаются под ногами.
От грифонов проходим метров двести к следующему образцу проявления грязевого вулканизма: «обратный» конус, то есть воронка, заполненная грязью. Или грязевое озеро. Специальное геологическое название – сальза.
Сальза зачаровывает! Озеро диаметром метров сорок-пятьдесят, посередине которого из глубины (которую никто не измерял) множественными мелкими пузырями постоянно выходит газ. Наверное, если поджечь – загорится. Вот тогда, эффект воздействия на туриста был бы ещё мощнее! Хотя, какой газ выходит неясно: может метан, а может сероводород? Никакого запаха вокруг не чувствуется.
Разумеется, грязевая активность напрямую связана с общей сейсмической активностью. Мы наблюдаем спокойную картину: пузырьки посреди озера. Но землетрясения на Апшероне, да и вообще в Азербайджане, не редкость. Наверное, в такие моменты грязь из грифонов и сальз вылетает самосвалами.
Очередной рассказ Октая о кладбищах древних животных, найденных при случайных раскопках на месте «потухших» вулканов и засохших сальз: иногда, в поисках водопоя животные принимали грязевое озеро за водяное. Ну, а если зайти в озеро по колено, то много шансов завязнуть и остаться там навсегда.
Кстати, в международном конкурсе «Новые семь чудес природы» азербайджанские грязевые вулканы уже заняли неплохие позиции. Вроде как, конкурс должен завершиться в конце 2011 года.
*****
После вулканов заезжаем в историко-археологический заповедник Гобустан (Qobustan). Заповедник назван по имени рядом расположенного поселка и пустынной местности в юго-восточной части Большого Кавказа. Место особенное: кругом каменистая пустыня и вдруг среди неё горный массив с беспорядочным нагромождением громадных глыб. Будто бы какой-то великан откалывал от горы огромные куски и тут же бросал их. Предполагают, что это дело «рук» какого-то древнего извержения, но характер разрушений мне показался нетипичным для такого случая: что-то мистическое приходит на ум.
Гобустан знаменит наскальными рисунками. Люди в этих краях начали появляться десятки тысяч лет назад. Неудивительно, что для своих стоянок они облюбовали это место - здесь много пещер-гротов, чтобы укрыться. Вот в них и жили пещерные люди. Жили, по-видимому, в течение многих тысячелетий, так как ученые относят рисунки к разным историческим периодам. Охотились, танцевали, размножались. Каменными топорами рисовали на стенах. Писали что-то загадочной клинописью. Рисовали сцены охоты, животных – быков, оленей, коз. Изображали ритуальные танцы и женщин. И даже лодки. Иногда неплохо получалось. Всего найдено порядка шести тысяч рисунков и надписей. Октай живописно рассказал и про матриархат времён каменного века и про женщин-воинов амазонок и про женщин -основательниц рода.
Между прочим, Гобустан трижды посещал знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал. И остался впечатленным наскальными изображениями лодок. И сейчас иностранцы заезжают. Нам попались трое. По виду: совсем издалека. Я спросил их: «Откуда?». Оказалось, что аж из Новой Зеландии!
*****
По пути из Гобустана на Апшеронский полуостров, обедаем в поселке под названием Сахил – Sahil (ранее - Приморское). Поселок невзрачный. Состоит из 10-15 панельных многоэтажек и частного сектора. Насколько я понял, здесь живут рабочие ближайшего цементного завода, а также рабочие Бакинского завода глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. Уникальное предприятие еще со времен СССР – этот завод расположен неподалеку на побережье. Его продукция – платформы для добычи нефти на шельфе. Для моего субъективного восприятия самое интересное в поселке это прибрежный ресторан с видом на нефтяные платформы в тумане моря.
До точки нашего назначения недалеко – километров 60-70. В Баку не заезжаем: город остается справа, а мы по объездной дороге движемся к северному побережью полуострова, в район города Сумгаит.
Часам к пяти заселяемся в отель под названием «AF Hotel - Aqua Park», расположенный в поселке Новханы (Novxani), в курортной зоне на берегу моря. В отеле нам предстоит провести две ночи. «AF Hotel» позиционирует себя как семейно-развлекательный комплекс и сделан по типу всем известных турецких отелей: имеет свой пляж с зонтиками и лежаками, два бассейна и всяческие водные горки. Проживающих немного, поэтому всем нашим туристам достаются номера с видом на море. Номера вполне приличные: на четыре звезды потянут. Сегодня вечером у нас по плану отдых, завтра до обеда - тоже.
Но вот море совсем не располагает к купанию. Дует ветер - поднимает со дна песок. Волны совсем не приветливые. Но не беда: кучкуемся у бассейна, купаемся, тестируем местный сервис на предмет его схожести с турецким и готовимся к празднованию Дня России, которое будет совмещено с ужином.
*****
Никогда ранее я не отмечал День независимости России: повода не видел. Но когда находишься за границей – другое дело. Вроде как, не просто пьянка, а повод серьезный есть: 12 июня, День России всё ж! Однако, никакой пафосной торжественности у нас за столом не было. По-моему, даже тоста за Россию никто не произносил. Грустно, господа, что ни у кого из граждан страны, день которой отмечается, не возникло никакого естественного желания даже произнести по этому поводу тост. Это я и про себя в том числе. Весь праздничный ужин свелся к легким танцам, общению за столом и обмену впечатлениями. Что само по себе тоже неплохо!
*****
Наутро ветер стих. Море разрешило зайти в себя и все желающие этим воспользовались. Входить в воду - немножко прохладно, но потом выходить не хочется. Но все-таки море в Турции теплее, сервис лучше и самое главное цены на отдых ниже. На мой взгляд, конкурировать азербайджанским прибрежным отелям с турецкими будет сложно.
Еще будучи в Баку, мы поменяли взятые с собой доллары на местную валюту -азербайджанские манаты. Рубли не обменивают: только доллары и евро. За 1 доллар в обменниках дают 0,78 маната. Манат состоит из 100 гяпиков (qəpik), то есть копеек. Рублевый курс маната сейчас близок к курсу евро: примерно 36 рублей за манат. Существуют монеты номиналами 1, 3, 5, 10, 20 и 50 гяпик. Но в обращении самая мелкая монета сейчас это 10 гяпик. Также, как и в России 10 копеек. Однако, 10 гяпик - 3,60 рубля. Что говорит о том, что уровень цен в Азербайджане никак не ниже российских.
И вот этим утром мы с женой совершили первую покупку. Недалеко от отеля в магазинчике купили груш, помидоров и местного сыра. Цены примерно как в Москве. Груши и помидоры, правда, вкуснее.
Была у нас навязчивая идея купить черешни. Мы думали, что она здесь водится в изобилии и по дешёвке – ведь север Апшерона, и в частности поселок Новханы, знаменит своими фруктовыми садами. Однако, черешневого изобилия мы не обнаружили. Не говоря про цены: в упомянутом магазинчике предлагалась какая-то недозрелая ягода по 4,5 маната. То есть дороже, чем в Москве! Забегая вперед, скажу, что на всем Апшеронском полуострове приемлемой черешни мы в продаже не увидели.
*****
Ровно в 14.00 у входа в отель уже стоял наш Мерседес-Спринтер. В программе дня знакомство с центром и северной частью Апшеронского полуострова. Север Апшерона представляет собой сплошную поселковую агломерацию. Поселки расположены так тесно, что приезжему нелегко понять в каком из них ты находишься. Дело в том, что в конце XIX века здесь начались активные нефтеразработки и поэтому, рабочие поселения возникали во множестве. Хотя, с административной точки зрения, вся эта территория относится к городу Баку: так называемый «Большой Баку»
Эта местность имеет богатейшую историю, начиная с древних времен и кончая событиями последнего века – 20-го. Новейшая история связана главным образом с нефтью. В этих краях в свое время отметились и Менделеев, который работал на нефтеразработках, и Есенин, который написал здесь свою «Шаганэ» и много других известных и выдающихся людей.
Первым делом наш «Спринтер» рванул к ещё одному чуду природы, к которому я ехал с воодушевлением. Когда мы были в Туркмении, я мечтал увидеть «горящий кратер». Там, в местечке Дарваза есть огромный кратер, из которого выходит газ, который горит уже лет 40. Не удалось тогда съездить в Дарвазу.
Минут через тридцать приезжаем в село Мамедлы (Məmmədli), на окраине которого находится «Огненная гора», по-азербайджански Янардаг (Yanar Dağ). Эта гора и есть место естественного выхода природного газа. «Янардаг» имеет статус заповедника и находится под охраной государства. Однако, никаких атрибутов, соответствующих этому статусу я не заметил. Вроде бы даже и простой таблички не было. Весь заповедник представляет собой небольшой холм, у подножия которого горит костёр. Метан просачивается сквозь горную породу и горит, нет - не синим, как на кухне, а обычным рыжим пламенем. Ветер раздувает языки пламени до метровых размеров. Поэтому, стоять близко к «вечному огню» достаточно жарко. По слухам костер горит начиная с 1950-х годов, когда кто-то из прохожих бросил сигарету. На самом деле, метан способен самовозгораться, соприкасаясь с кислородом воздуха
Янардаг посещает множество туристов и не только их. Место считается священным у немногочисленных представителей зороастризма – древней религии огнепоклонничества. Зороастризм возник где-то около двух-трёх тысяч лет назад, то ли на территории Ирана, то ли - Азербайджана. Понятно, почему именно здесь: источники огня подобные Янардагу существовали и в древности. Разумеется, они становились предметом религиозного поклонения. Огнепоклонничество – основная религия здешних мест до прихода мусульман. Воистину Азербайджан - страна огней!
*****
Также, в нашей сегодняшней программе посещение двух древних сооружений. Одно - в селе Рамана (Ramana), другое в селе Сураханы (Suraxani). Вообще, на Апшероне древних и загадочных сооружений множество. Чтобы всё посмотреть – времени нужно тоже много.
Сейчас мы едем в село Рамана (Ramana) и проезжаем поселок Балаханы (Balaxani). Из окна любуемся замечательным ландшафтом: старые нефтепромыслы! Это и в самом деле любопытно. Всё пространство утыкано насосами-качалками. Так добывали нефть в начале XX века. Качалки самой примитивной конструкции – такое впечатление, что они стоят здесь с тех ещё времен. Понатыкано их здесь - великое множество. Одна на одной, в хаотичном порядке. Что удивительно – большинство из них работает! Каждая «качалка» выкачивает из земли примерно 5 литров нефти за качок. (Современные качалки дают до 50 литров за цикл). Какой компании они принадлежат – неясно. Мне почему-то показалось, что всё это нефтеполе, уже не имеющее промышленного значения, отдано в руки «дикого» старательства и у каждой качалки есть свой хозяин. Среди качалок горы металлолома, бетонного мусора, огромные лужи с нефтью и какой-то гадостью рыжего цвета, так что подойти к «качалке» без спецодежды малореально. Людей около «качалок» не видно – насосы работают автономно. В экологическом плане эти места изуродованы, похоже, навсегда.
Среди этих старых нефтепромыслов есть высокий скалистый холм, на вершине которого построен то ли храм, то ли замок. Табличка на английском языке поясняет: «Ramana castle», то есть «Раманинский замок».
В действительности, оно более похоже на крепость, чем на замок. Хотя по одной из гипотез, это «башенный храм священного огня». Такие храмы были в каждом селении на Апшероне. Сейчас сохранились только шесть.
Сооружение достойно внимания. Четыре угловых башни соединены между собой зубчатой стеной 5-метровой высоты. На стену возможно забраться и обойти крепость по периметру. Что мы и сделали. Сверху открывается отличный вид на село Рамана и его окрестности с нефтевышками и так называемыми «шламовыми озёрами».
В центре огороженной стеной территории возведена четырехгранная башня высотой метров 20. Внутри башни какая-то келья с узкими окнами. В келье, в уголке имеется обособленное помещение с желобом, ведущим вниз наружу - туалет! Кто построил «замок», когда и с какими целями точно неизвестно. Похоже, башня - место укрытия местного феодала и его семьи во время войн. Вроде как XIII век.
Недалече, в селе Саруханы (Saruxani) находится достаточно широко известный объект. Это древний храм огнепоклонников «Атешгях» (Atəşğah), построенный в XVII-XVIII веках. С незапамятных времён на месте храма был мощный источник выхода горящего газа на поверхность. Поэтому, задолго до строительства это место было известно как священное среди приверженцев веры поклонения огню.
Особенно место было популярным … у индусов! Именно пришедшие из Индии паломники и обосновались здесь надолго. Двор храма обнесен каменой зубчатой стеной, вдоль неё с внутренней стороны располагаются кельи для проживания. Над некоторыми кельями имеются древние каменные таблички с перевернутой свастикой и надписями на санскрите. Сейчас храм является музеем - в кельях установлены восковые фигуры фанатиков-индусов и очень натурально воссоздан их быт.
Посещение храма навеяло на меня философские рассуждения и послужило очередным наглядным доказательством правоты атеизма и, соответственно, глупости и ненужности всяческих религий.
Вот взять этих индусов. Представляете: добраться из Индии до Азербайджана в XVI веке! Ради чего? А вот: основная цель их жизни - поклонение огню и достижение просветления посредством уединения в этих убогих кельях, отказа от мирских радостей, находясь наедине с самим собой, истязая себя физически, голодом и холодом. Пожив так некоторое время, человек трогался рассудком. Наиболее тронувшиеся становились «святыми». Они писали «умные» книги, которые надо было веками изучать последователям «святых», чтобы понять некую «истину». Не всем, разумеется, удавалось понять «истину» сразу: человеческий разум имеет запас иммунитета и способен сопротивляться восприятию чепухи. По этой причине, люди начинали убивать друг друга за то, что кто-то не так понял написанное в этой «священной книге»…
Впрочем, как легко рассуждать из 21 века! Индусов можно простить, если соотнести их мировоззрения с общим уровнем знаний общества того времени. Удивительно то, что в 21 веке, на геополитическом пространстве, называемом Россией, где уровень образования достаточно высок (пока высок!), еще существуют «верующие». Более того, религия агрессивно наступает и количество «верующих» в последние 10 лет значительно выросло! Люди мира! Не все традиции и мировоззрения достойны того, чтобы перетаскивать их в 21-век! Да здравствуют знание, разум и здравый смысл!
Но, пардон-с! Вернемся к храму «Атешгях». Посреди двора стоит сооружение в полу-индийском-полу-местном стиле: «алтарь» священного огня - четыре колонны, четыре башенки да купол. Сооружение имеет ключевой смысл: на башенках и под куполом зажигали священный огонь. «Алтарь» самое позднее из храмовых сооружений – возведено в 1810 году на средства индийского купца Канчанагара. Сейчас огонь тоже горит во дворе. Но дело в том, что подземное газовое месторождение подъистощилось и внутреннего давления газа не хватает, чтобы он свободно выходил. Поэтому, рядом выложен каменный очаг, к которому подведена газовая труба от близлежащей скважины.
Вне сомнения: храм «Атешгях» очень самобытный объект, который обязательно стоит посетить.
*****
В этот вечер мы побывали также в селении Гала (Qala). Это недалеко от поселка Саруханы. Здесь на довольно обширной территории, на месте древнего села, которое в принципе существует и сейчас, расположен археологическо-этнографический музейный комплекс под открытым небом. Экспонаты есть достойные. Например, дольмен – подобие пещеры, место проживания людей эпохи каменного века. Походить по территории музея интересно, но не более того. Уж очень сильно отдаёт новоделом.
*****
До возвращения в отель всей группой решили поужинать и заехали в какой-то попутный сельский ресторан. За время пребывания не все из нас еще успели попробовать местные вина, поэтому, среди прочей еды заказали вино. Белое вино в ресторане было, а вот красного сухого не оказалось. Но это мы поняли не сразу. При заказе, официант не подал вида и в ответ на вопрос про красное сказал только: «Харашё!». И вот те, кто заказал белое, уже разливают и пьют, а красного что-то не несут. Спрашиваем официанта. Отвечает: «Чуть папозже: в магазин пащёл!». Оказывается, его коллега побежал в ближайший магазин, чтобы принести вино оттуда! Всем бизнесменам урок: вот она, восточная предприимчивость и клиентоориентированность! У нас в России в подобной ситуации никакой официант никогда не побежал бы для клиента в магазин!
*****
Возвращались в отель уже в темноте. Разговаривали, нет - не об увиденном. Разговор шел об икре! Как известно икра осетровых рыб - черная икра - один из фирменных азербайджанских сувениров. Особенно на фоне запрета её оборота в России. Здесь, в Азербайджане легально купить икру можно только в Баку. Андрей, который прибыл на несколько дней раньше, чем вся наша группа, успел побывать на рынке, где и затарился икрой, в надежде привезти её в Москву. Однако, норма разрешенного вывоза через границу – одна банка. В общем, подумав, Андрей решил продать излишки икры «по себестоимости».
Насчет черной икры у меня был давний «бзик». Дело в том, что последний раз я её пробовал в школьном возрасте. Когда я был школьником, то каждое лето жил в деревне у дяди. И вот тогда, примерно году в 1976-м, как-то раз дядя Витя принес мне бутерброд с черной икрой. Помнится, что купил он его на избирательном участке по случаю выборов в местные Советы народных депутатов. С тех пор черной икры я не ел.
Возможность покупки икры рассматривалась не только мной: пол-автобуса раздумывало. Проблемы две: первая – цена, вторая - не испортится ли икра до Москвы – все же переезжаем из отеля в отель, по жаре много путешествуем... Но меня волновала только первая проблема - я намеревался разделаться с икрой сразу же, не мешкая! В итоге, в автобусе состоялось несколько сделок. Я тоже решился на одну банку весом в 113 грамм, дав продавцу устное гарантийное обязательство, что рассчитаюсь, как только вернемся в отель. За сколько купил – не скажу!