Заметки туриста о поездке в Туркмению Часть 1

Предыстория.

Чем может быть интересна Туркмения любознательному туристу?
«В ней есть пустыня Каракумы, есть горы Копетдаг, есть Каспийское море. Соответственно, имеются уникальные природные объекты. Например, в пустыне, в местечке Дарваза, есть горящий кратер – естественный выброс природного газа на поверхность, который не перестаёт гореть круглосуточно уже 40 лет. В горах есть канатная дорога и Тропа здоровья – пешеходный тротуар с перилами, проложенный специально для прогулок по горам. Также, есть подземные термальные озера, где можно искупаться. Будучи на Каспийском море, можно не только загорать и купаться, но и съездить в Куули-Маяк – место добычи каспийской соли. В главном порту Туркмении - городе Туркменбаши есть рыбный рынок, где свободно и законно продается чёрная икра. Естественно, страна богата на всяческие исторические места: Ниса, городище Куня-Ургенч, древний Мерв, город Маргуш, пещерный город Екедешик и многое другое. Да и на памятники новейшей истории, связанные с эпохой правления первого президента Сапармурада Великого Туркменбаши, любопытно было бы взглянуть: золотые статуи самого президента, мечеть Туркменбаши Рухы, памятник Рухнаме..», - примерно так я думал два года назад, в 2008 году, когда задумался о поездке в Туркмению.
Но не сложилось тогда. Российских турфирм, реально и постоянно занимающихся этой страной нет до сих пор. Те же единичные турагентства, на чьих Интернет-сайтах написано про туры в Туркмению, в реальности ей не занимаются. Некоторые из агентств, ранее пытались развить туркменское направление, но впоследствии отказались. Тогда в 2008-м году я нашел только одну фирму в Москве, которая занималась Туркменией. Она предлагала поездки лишь по индивидуальному маршруту, разрабатываемые под каждого туриста. Я начал выбирать маршрут и глядя на карту Туркмении, уяснил, что географически страна крайне неудобна для планирования поездки. Исходной точкой путешествия будет непременно Ашхабад, столица, куда мы прилетим на самолете. Он расположен в центре страны. Другие же города расположились по окраинам Туркмении на нехилых расстояниях от столицы: от Ашхабада до Туркменбаши - 700 километров на запад, до Куня-Ургенча – 400, но на север, а до Мары – 350 километров , но уже на восток. Получается - сплошные переезды. Тем не менее, маршрут кое-как прорисовался. Но уже дороговато для меня получалось. К тому же, в индивидуальном туре не было бы никаких попутчиков - туристов, а хотелось бы путешествовать в компании себе подобных.
И вот в 2010 году вдруг представляется шанс «поучаствовать в лотерее» с условным названием: «Поедешь ли ты в Туркмению?» Конечно, не всё именно так: просто, турагентство Жарков-тур решило организовать рекламно-ознакомительный тур по Туркменистану.
Почему лотерея? В турфирме меня предупредили, что тем, кто решил посетить Туркмению как турист, следует иметь в виду следующее. Во-первых, для въезда в Туркмению требуется виза. Для получения визы необходимо приглашение, оформленное в Государственной миграционной службе Туркменистана. Без приглашения, где в обязательном порядке указывается, кто именно Вас приглашает, на какой срок и с какой целью, получить визу нереально. Во-вторых, статистика выдачи приглашений россиянам такова: начиная с 1999 года, когда Туркменией был введен визовый режим для большинства стран, и по настоящее время в пятидесяти процентах случаев миграционная служба отказывает в выдаче приглашений. Причем, чаще всего дело здесь не в личности приглашаемого или приглашающего. Подав запрос и ожидая ответа от миграционной службы, надо быть готовым к медлительности с её стороны и возможной бюрократической волоките. Получив отказ, можно попробовать запросить приглашение повторно и спокойно его получить позднее. В чём причина такой политики миграционного ведомства – не ясно!
Вывод: вероятность попадания в страну в намеченные сроки равна 50%. В прошлом году подобный тур не состоялся по причине 100% отказа в приглашении целому списку туристов.
И всё-таки, упускать шанс не хотелось и мы с женой решили в «лотерее» поучаствовать. В этот раз всё сложилось нормально. Полтора месяца ожидания и приглашение было оформлено, а ещё через две недели в наших паспортах стояла виза.
Туркмения страна жаркая. Уже в начале июня там бывает 30-40 градусов жары.
С этой точки зрения турагентство выбрало для поездки оптимальное время: с 1-го по 9-е мая. Маршрут такой: Ашхабад – Мары – Ашхабад - Туркменбаши – Ашхабад. Да пусть будет так! Посещения трёх городов для первого знакомства достаточно.



*****

После развала Советского Союза на Туркмению «свалилась с неба» независимость. Такого «подарка» в бывшей советской республике не ожидали, и что делать с этой независимостью никто в Туркмении не знал. Главой независимого Туркменистана стал, как водится, тогдашний партийный лидер и председатель Верховного Совета Туркменской ССР товарищ Сапармурад Ниязов. Ему и пришлось задуматься о будущем страны: политике, экономике, месте нового государства в мировом сообществе и так далее. Думы Ниязова и их воплощение в жизнь оказались настолько своеобразны, что весь период правления Сапармурада Великого, вплоть до его смерти в 2006 году, страна привлекала к себе внимание мировой прессы, удивляя весь мир всяческими необычностями в политической и общественной жизни. В Туркменистане стал формироваться культ личности Ниязова. То ли авторитарный стиль руководства Ниязова привел к формированию культа его личности, то ли наоборот – традиционная для стран востока практика лести подчиненных по отношению к начальнику зародила в Ниязове самоуверенность в своей исключительности, тем не менее, в период его правления страна с официальным названием - Туркменистан стала одним из уникальных государств мира. Уникальность, к сожалению, не позитивная: полное отсутствие свободы слова и политической конкуренции, оболванивание народа средствами массовой информации, самоизоляция страны, а также, культ личности и самодурство руководителя. Режим, короче говоря!
Этот очерк, совсем не про «режим». Про него понаписано достаточно. Но в каждом моем впечатлении эпоха Ниязова незримым фоном присутствует и без оглядки на неё любой рассказ о современной Туркмении был бы пресным.


Москва – Ашхабад.


В настоящее время из Москвы в Ашхабад можно долететь только на самолетах авиакомпании S7. Рейсы два раза в неделю выполняют аэробусы А-319. Рейс S7 969, которым мы летели, с моей точки зрения, неудобен: вылет из Домодедово в 22.10, прибытие в Ашхабад глубокой ночью – в 2.50. В самолете толком не поспишь и наверняка, в день прилета будешь в полусонном состоянии.
Кстати, в этот раз мы впервые столкнулись с практикой проверки наличия визы
компанией-перевозчиком. Прежде чем встать в очередь к стойке регистрации и оформления багажа, мы должны были отметиться у представителя компании S7, который проверяет наличие визы и ставит специальный штампик -“S7 Passport control” в маршрутную квитанцию электронного билета. Ранее, я с такой проверкой не сталкивался - паспорта проверялись только погранслужбой. А здесь вдобавок к пограничникам ещё и авиакомпания проверяет.
Пассажиров наш аэробус вёз немного: салон был заполнен примерно на треть. Даже на майские праздники, желающих лететь из России в Туркмению набралось только на треть салона! И это при том, что рейсы всего два раза в неделю? Подозрительно малый пассажиропоток!
В аэропорту Ашхабада сдирают 10 долларов какого-то иммиграционного сбора. Но об этом в турагентстве нас предупредили заранее. К моему удивлению, никакой медлительности и волокиты в ашхабадском аэропорту не было. И пограничники работали вполне споро и таможня наше барахло не досматривала – ограничилась обычным рентгеновским просвечиванием.
В аэропорту нашу тургруппу из 14 человек встретили представители принимающей стороны. Познакомились с гидом. Им оказался приятный молодой человек лет 25-28 по имени Батыр.
Международный аэропорт имени Сапармурада Туркменбаши находится недалеко от Ашхабада и минут через 20 мы уже подъезжали к нашему отелю с названием «Grand Turkmen». «Вот Ваш отель. Пять туркменских звёзд!», - загадочно произнёс Батыр.
Но насторожились мы напрасно: отель оказался неплохим. «Пять туркменских звёзд» тянет на четыре обычных. Да и расположен почти в центре города. С балкона нашего номера был завораживающий вид на подсвеченную цветными огнями «Арку нейтралитета».



Ашхабад. Знакомство с витриной Туркменистана.

СПРАВКА. Ашхабад возник в 1881 году как приграничное военное укрепление (недалеко граница с Ираном) и стал столицей Закаспийской области, входившей в состав Российской империи. До 1919 года назывался Асхабад. С 1919-1927 назывался Полторацк в честь революционного деятеля Полторацкого. В 1925 году Полторацк стал столицей Туркменской ССР. В 1927 году переименован в Ашхабад. С 1991 года и до недавних пор город называли Ашгабад, но сейчас снова больше употребляется Ашхабад.
В 1948 году город почти полностью был разрушен сильнейшим землетрясением, поэтому, традиционного для многих столиц «старого города» в Ашхабаде нет. Зато в Ашхабаде есть «новый город». Также, его называют «белый город» или «мраморный город». С 1991 года в городе активно ведется гражданское строительство: строятся красивые многоэтажные дома, отделываются мрамором фасады старых домов. Также, по указу Ниязова, каждое министерство должно было построить себе новое здание. В архитектуре зданий и домов удачно прослеживаются восточные традиции и современность. Вот эти новые дома и министерства представляют интерес для туриста.
Ашхабад не только столица Туркменистана, но и столица Ахалского велаята (области, то есть).

В этом году Туркменистан не переходил на летнее время, поэтому Ашхабадское время всего лишь на час больше московского. Это нам на руку: выходил лишний час отдыха. Поэтому, к началу завтрака мы вполне выспались.
Первым впечатлением пребывания на туркменской земле оказались русские красавицы. Девушки с внешностью стюардесс, работавшие в отеле администраторами и официантками в ресторане. Вот уж такого я от Туркмении не ожидал! Я вообще не ожидал здесь увидеть русских, тем более таких.
Программа первого дня предусматривала посещение рынка «Толкучка». Немного странно, не увидев города, сразу ехать на рынок, но Батыр пояснил, что сегодня воскресенье – базарный день, когда колорит «Толкучки» можно почувствовать лучше всего, а город ещё успеем увидеть.
В отеле обменяли доллары на местную валюту - манаты. Похоже, что право на валютно-обменные операции предоставлено только туркменскому Центробанку, потому что обменный курс маната одинаков по всей стране. За один доллар дают 2,84 маната. Пересчитав манаты в рубли, у нас вышло, что один манат это примерно 10 российских рублей.
«Толкучка» расположена в северной окраинной части Ашхабада недалеко от аэропорта. За 20 минут дороги успели мельком поглазеть на «мраморный» город – жилые дома и коттеджи, отделанные мрамором. Правда, вскоре мрамор кончился. Переехав по мосту Какакумский канал, мы уже наблюдали постройки попроще. Сам же рынок расположился на пустыре.
Никакого особого восточного колорита я на этом рынке не заметил: обыкновенный московский «Черкизон»! Торгуют всем: бананы, лук, картошка, шмотки, вёдра, сантехника, крепёж и прочий безынтересный туристу ассортимент. Правда, там продаются ковры, тюбетейки ручной работы и национальные лохматые шапки из бараньей шерсти, как у басмачей из фильма «Белое солнце пустыни». Тюбетейку я купил (всего-то 5 манат), а шапки только примерил для смеха. Ковры же, даже маленькие, покупать на рынке нельзя – не разрешат вывезти без сертификата. С этим в Туркмении очень строго.
Входя на рынок, мы с женой приготовились, что сейчас местные будут смотреть на нас как на инопланетян. Но, к нашему удивлению, этого не произошло. Скорее, наоборот – на нас никто не обращал внимания. Дело в том, что среди рыночного люда было довольно много русских. Звучало много русской речи. Поэтому, если не говорить ни слова, возможно сойти за местного русского. Да и туркмены тоже зачастую по-русски общались между собой.
Неподалеку от «Толкучки», минутах в десяти езды находится ещё один рынок –тот, где продают домашний скот. Не знаю точно, как он называется, но для меня он был гораздо интересней, чем «Толкучка». Ассортимент товара: живые овцы, козы, коровы и верблюды. Лошадей нет. Безусловно, никто из нас не собирался покупать верблюда или барана. Просто на этом рынке было гораздо больше «восточного» колорита, за которым мы ехали на «Толкучку». Русских здесь почти не было. Зато здесь были туркменские животноводы: мужики в меховых шапках типа «кубанка», бородатые деды в лохматых шапках, в халате и с посохами в руках. Эти люди удостоили нашу группу гораздо большим вниманием, чем вся «Толкучка». Да и нам было на что посмотреть – ну где в Москве увидишь погрузку курдючного барана в мотоцикл с коляской. Верблюдов и коров грузить сложнее. При мне грузили корову в кузов машины с помощью автокрана. Под брюхо подвели специальные стропы и за них поднимали. Рёва и барахтанья было много: я думал, корова сойдет с ума. Но ничего – в кузове успокоилась.



*****

После рынка мы начали знакомиться с городом - поехали в национальный музей. Он находится на южной окраине Ашхабада, поэтому ехать пришлось через весь город. Ехали всё по центральным улицам, да проспектам. Из окна виды видели шокирующие: дома беломраморные, здания министерств и ведомств золотыми и бирюзовыми куполами увенчаны, перед входами позолоченные статуи Туркменбаши стоят, двери и ворота золотым орнаментом отделаны, кругом фонтаны причудливые, газоны с цветущими розами, чистота кругом – ни бумажки, ни окурка, и ... ни одного человека. Всё это в совокупности всех нас очень удивляло и все туристы непрерывно фотографировали это великолепие прямо из автобуса. Снимать и вправду было что: здания и город очень красивы.
Одна из витринных улиц Ашхабада – проспект Сапармурада Туркменбаши Великого примечательна тем, что разделительная полоса между встречными потоками автомобилей выполнена в виде фигурного мраморного жёлоба с фонтанчиками через каждые два метра. Вдоль жёлоба, через каждые пять метров установлены попарно фонари с пятью светильниками в каждом. И так на километр. Есть и вторая подобная улица: проспект Независимости тоже с разделительной полосой из фонтанов.
Фонтаны Ашхабада – отдельная тема. Фонтанов много. Есть одиночные, есть целые каскады. Но самое главное, что все до одного работают.
Интересно, что людей в «мраморной» части города почти нет. Встречаются только редкие прохожие. Хотя машин вокруг ездит достаточно. Вопрос – где люди? Загадка! На «Толкучке» что ли все? А может только на машине проезжать можно, а выходить нельзя? Постовые у будок с надписью «02» стоят во многих местах. На нас, туристов они внимания не обращали. А на местных обратили бы? Не знаю.
Моя версия такая: простому человеку в этом районе просто нечего делать.
Национальный музей, а точнее Главный национальный музей Туркменистана, стоит посмотреть. Прежде всего, интерес представляет само здание музея, построенное в 1998 году. Двухэтажный дворец с синими куполами и огромными «золотыми» воротами. Стены из белого мрамора с отделкой национальным орнаментом. Колонны, лестницы, перила – всё блестит. Перед входом в музей просторная площадь, на которой в 2008 году установлен туркменский флаг на высоченной мачте. Со слов Батыра, высота флагштока – 133 метра, а вес полотнища флага порядка 420 килограмм. За такие параметры флагшток попал в Книгу рекордов Гиннеса. Для справки: размеры полотнища 52,5 на 35 метров!
Внутри, музей тоже поражает богатством и роскошью в отделке. При входе, попадаешь в огромный зал со вторым светом, в центре которого впечатляет колоннада: колонны сгруппированы в пучки по пять штук, всего пять пучков, расположенных по кругу. Цифра пять для современного Туркменистана смысловая: считается, что исторически существовало пять племенных союзов, которые и сформировали нацию.
Кроме нашей группы, посетителей в музее нет. Экспозиция начинается с зала современной истории. Естественно, здесь флаг, герб, прочая государственная символика, карта Туркменистана, фотографии первого президента –Сапармурада Ниязова, а также второго, нынешнего президента – Гурбангулы Бердымухамедова. Причем, жизнь и деятельность нынешнего президента представлена в гораздо большем объёме. Многочисленные фотографии: президент на белом коне, президент в белом медицинском халате, президент работает с документами и так далее. Есть первые указы нынешнего президента. А вот из широко известных «исторических» документов эпохи первого президента, например, о запрещении балета, или переименовании месяца «январь» в месяц «Туркменбаши» ничего в экспозиции нет, а жаль. Может время еще не пришло? А может и не придёт?
На втором этаже залы древней истории и истории средних веков. Пояснений на русском языке в музее нет. Но экскурсовод музея, одетая в национальную одежду, очень интересно рассказывала про древние исторические поселения: Нису, Маргуш, Мерв. Мне запомнились загадочные «ритоны» различных размеров – найденные при раскопках сосуды из камня или слоновой кости (по-английски на табличках написано «rhytons»). Ритоны напоминают рог для вина: верхняя широкая часть – горловина с массивным ободком, а нижняя узкая, с маленьким отверстием, оканчивается головой грифона. Предполагаемое назначение – ритуальные возлияния. Однако, не понятно, как пить. Если из широкой части, то мешает ободок, а если из узкой через отверстие, то ритон надо держать над головой, что неудобно, и опять же мешает фигурка грифона. Да и краник должен быть: литр - полтора за раз не выпьешь! И поставить сосуд нельзя – только передать другому. Загадка, да и только!
Естественно, много экспонатов рассказывающих про обычаи и быт туркмен. Юрты, национальная одежда и, конечно же, ковры и ковровые изделия.



*****

С музеем мы распрощались в начале третьего. После чего нас привезли обедать в замечательный летний ресторанчик с необычным названием «Zip». Ресторан назван по названию местного сорта пива, которое мы сразу же и заказали.
Ресторанчик пользуется успехом у местных. Поэтому, в отличие от безлюдной части города, здесь люди были. За столиками сидели и русские и туркмены, кто с шашлыками, кто с пивом, а кто с водкой. Официантки в основном русские. Ассортимент напитков разнообразный. Правда, сорт туркменского пива только один – упомянутый «Zip». Впрочем, пиво неплохое. Было кое-что и наше российское: «Гжелка», «Пшеничная», «Русский стандарт», вездесущая «Балтика»… Но цены на наше спиртное очень высокие. А вот на шашлык, к нашей радости, гораздо ниже, чем в Москве. Порция шашлыка из баранины 7-8 манат.
«Zip» находится недалеко от нашего отеля, поэтому в номер пошли пешком. По дороге заглянули в магазин. Обычный продовольственный магазин, которым пользуются местные жители. Он мне напомнил типовой магазин советских времен в каком-нибудь спальном районе Москвы. Ассортимент магазина небогатый: хлеб, кондитерские изделия, газированная вода, консервы какие-то. Организация торговли тоже та ещё, советская: магазин разделён на отделы, в каждом отделе свой продавец и стеклянные витрины, такие как в 80-х годах. В Москве подобных магазинов давно нет – всё больше формат супермаркетов, где сам выбираешь товар с полок.


*****

Последним мероприятием первого дня в нашей программе значился приветственный ужин. Принимающая турфирма, значит, проставлялась. До ужина мы отдохнули в отеле. А потом нас повезли нас на ужин в ресторан «Degirmen». Ресторан располагался в «беломраморном районе» в доме-новостройке. Принимающая сторона угощала желающих туркменской водкой. Были произнесены пара тостов, в которых выражалась надежда на улучшение ситуации с визами для граждан России и, как следствие, на превращение скудного туристического ручейка в мощный турпоток.
Пока ждали фольклорный ансамбль, который должен был выступать на ужине, все желающие из нашей группы разбрелись исследовать окружающую местность. Мы с женой тоже вышли на улицу.
Ресторан был на втором этаже. А на первом был продовольственный магазин. Он поразил нас полным отсутствием покупателей. Зал просторный, светлый, гулкий и пустой. На стене портрет президента. «Совковых» витрин в зале нет – выбираешь товар на полках и рассчитываешься при выходе на кассе. Что можно выбрать: хлеб, газированная вода, 2-3 вида соков, консервы, сладости. Купить нечего! Ну, совсем убогий ассортимент! На кассе кассир от нечего делать беззаботно болтала с подругой. Такое впечатление, что в этом магазине покупателей не бывает никогда, никакого коммерческого смысла в его работе нет и магазин этот существует только для галочки в каком-нибудь бюрократическом отчете.
Пока ещё не наступили сумерки, некоторые туристы снимали беломраморные дома-новостройки. Их и в самом деле хочется фотографировать, эти дома. Они красивы.
Хочется побывать внутри, в квартире. Но в квартиру нас пригласить некому, поэтому, мы с женой решили заглянуть в подъезд дома.
В каждом подъезде оборудовано место для консьержа. Естественно, чистота и порядок. Добротные почтовые ящики. Привлекли наше внимание объявления на русском языке с призывом к жильцам не задерживать квартирную плату. Попробовали поговорить с консьержкой. Поздоровавшись, и объяснив ей, кто мы такие, я спросил, а много ли жильцов проживает в подъезде, а то, несмотря на сумерки, окошек в доме светится крайне мало. Но вот эта тема была ей неприятна. Она замкнулась и разговор сошел на нет. Машин около домов тоже не стояло. Правда, в этом доме подземный паркинг. Наверное, весь транспорт там? В общем, загадку малонаселенности беломраморных кварталов раскусить не удалось.
Наконец-то подкатил фольклорный ансамбль и мы вернулись в ресторан. Поздравив нас с наступающим праздником Победы, артисты начали выступление. Это им, без сомнения, удалось. И спели, и станцевали и сыграли, и даже нас вовлекли в народные туркменские танцы. А мне даже доверили побренчать на дутаре – туркменской двуструнной «балалайке». Причем этот дутар был электродутаром! Две струны дутара настраиваются в кварту, поэтому известное всем вступление из «Smoke On The Water» играть на дутаре легко и прикольно.
Когда мы вышли из ресторана, машины по улице уже не ездили. Вспомнилось, что Батыр говорил нам что-то про комендантский час, который якобы действует с 23 часов. Но оказалось всё гораздо проще: из Китая с выставки Экспо-2010 возвращался президент, поэтому весь центр был оцеплен и перекрыт милицией и службами безопасности. Добраться до отеля на выделенном нам автобусе не удалось. Мы проехали лишь часть пути, а непосредственно к отелю добирались уже пешком. Впрочем, нам, москвичам перекрытие дорог по аналогичным поводам не в диковинку.



*****

Проснувшись утром, я обнаружил, что не очень-то и выспался. В нашем отеле есть ночной клуб и в нём допоздна гремела дискотека. Ритмы зарубежной эстрады проникали в номер, несмотря на закрытые окна, и выспаться не удалось. «Комендантского часа на них не хватает», - подумал я.
На завтраке выяснилось, что некоторые из наших туристов посетили сей ночной клуб. Главное впечатление было выражено фразой: «У девок юбки выше головы..!» И это на востоке!
Кстати, чуть-чуть про нашу группу. Всего нас было 14 человек. Из них двое были представителями нашей турфирмы Жарков-тур - директор Андрей Жарков и менеджер по Азии Станислав. Неплохая компания, не правда ли? Когда в группе есть директор, то это уже не просто тургруппа, а почти делегация! С директором-то уж точно не пропадёшь!
В группе были два Олега: один из города Волжского (город-спутник Волгограда), другой из Питера. Кроме них, все были москвичи. Было три семейных пары, включая нас с женой. Одна пара с 10-летней дочкой. Самым старшим по возрасту был Расул, профессор МГУ, к своему несчастью забывший дома фотоаппарат.
Народ, в основном, подобрался не случайный, а предпочитающий познавательный туризм. В разговорах выяснилось, что некоторые из группы побывали в Узбекистане, Армении, Северной Корее, Иране. В эти страны за пляжным отдыхом не ездят. Интересными собеседниками оказались москвичи Борис и Сергей.
С погодой с утра было все в порядке. День был нежарким – на небе облака. Но и дождя не было. Самая туристическая погода.
Вчера мы перемещались по Ашхабаду на тесном микроавтобусе с откидными сиденьями. Вчера же, на приветственном ужине Андрей как директор сделал принимающей стороне настойчивое предложение о замене транспорта. Ведь сегодня, ближе к вечеру мы должны выехать в Мары. И нам был выделен просторный туристический автобус. Поэтому, знакомство с Ашхабадом продолжили в более комфортной обстановке.
До «Арки нейтралитета» доехали за 5 минут. По ходу дела, Батыр рассказал, что большинство новых беломраморных объектов в Ашхабаде спроектировано и построено турками. А точнее, строительной фирмой «Polimeks». (А ещё точнее – «Polimeks İnşaat Taahhüt ve Sanayi Ticaret A.Ş.». Эта фирма строила гостиницу «Ritz Carlton» в Москве.) Похоже, турецкая фирма обосновались здесь крепко. Отличный заказ, колоссальные деньги, колоссальный объем работ! И турки неплохо с работой справляются. Кстати, весь мрамор для отделки города закупается тоже в Турции. И в Италии, правда, ещё. В Туркмении своего мрамора нет.
Про «Арку нейтралитета» стоит рассказать подробнее. Это сооружение является визитной карточкой современного Ашхабада. История её появления связана с принятием Туркменией решения стать нейтральным государством и не присоединяться безоглядно к каким-либо военно-политическм блокам - будь то НАТО или СНГ, не говоря уж про всякие ЕврАзЭС, ОДКБ или ШОС. Решение достойное, ничего не скажешь. Страна, имеющая богатые природные ресурсы, может позволить себе руководствоваться во внешнеэкономической деятельности только коммерческими интересами, не отвлекаясь на лицемерную политику, за которой по большому счёту всегда стоит экономика. По этому поводу Туркмения направила в ООН то ли запрос, то ли уведомление и 12 декабря 1995 года Генассамблея ООН утвердила Туркмению как нейтральное государство. Как известно, статус нейтрального государства уже давно имеют Швейцария и Швеция. Обе страны, не примыкая ни к каким блокам, прекрасно живут. Вот так!
Чтобы увековечить это событие, в центре Ашхабада в 1998 году силами турецкого «Полимекса» возвели «Арку нейтралитета». У сооружения мало общего с тем, что принято называть «аркой». Мне этот монумент напоминает инопланетный звездолёт, опирающийся на землю тремя железобетонными опорами-ногами, за что в народе он получил прозвище «трёхножка». По ноге на лифте-фуникулёре, можно подняться на первый уровень монумента, откуда на следующем, уже вертикальном лифте, можно попасть на три обзорные площадки.
С архитектурно-художественной точки зрения монумент спорный. По замыслу авторов три ноги символизируют таган. То есть, опору для котла, в котором варится еда. Таган – элемент очага. Очаг, в свою очередь, должен ассоциироваться в сознании туркмен с домом, с родиной. Вдобавок к этому, ассоциации усилены пятью горизонтальными поясами посередине монумента, означающие пять туркменских племенных союзов. Ни и чтоб каждый помнил, кто на родине главный, 63-метровый монумент увенчан 12-ти метровой золотой статуей Туркменбаши. Статуя, скорее всего позолоченная. Но, говорят, что золотая. Кто знает? Какое отношение весь этот замысел имеет к нейтралитету для меня не ясно. В ночное время сооружение подсвечивается меняющими цвет прожекторами, что добавляет «арке» инопланетности и магии.
Весь этот сплав национальной символики и культа личности в сочетании с инопланетным обликом сооружения у меня вызывает ироническое восприятие. Но, тем не менее, монумент очень интересный, за что он был фотографирован многократно. Да, забыл сказать! Статуя Туркменбаши всегда обращена лицом к солнцу! За сутки она совершает полный оборот вокруг своей оси!
Но, как известно, ничего вечного в мире нет. И «увековечивание» туркменского нейтралитета тоже не вечно. Нынешним президентом принято решение о …демонтаже «арки». Есть соответствующее постановление. Планируется то ли перенос сооружения на южную окраину Ашхабада, то ли просто демонтаж. Поживём – увидим.
Рядом с «аркой» расположен ещё один символ Ашхабада - мемориал жертвам землетрясения 1948 года. Тоже возведён силами турецкого «Полимекса». Памятник мне понравился. В отличие от «трёхножки», в этом монументе в полной мере отражёно его название: огромный бык ворочает рогами земной шар, на котором копошатся и гибнут беспомощные людишки. Среди них выделяется женщина, поднявшая на руках ребенка. Памятник отлит из металла, имеет тёмную поверхность, но ребёнок на руках женщины блестит золотом! Некоторые полагают, что «золотой» мальчик это сам Туркменбаши на руках своей матери, которая на самом деле погибла в результате того землетрясения. По этой логике, памятник отражает «чудесное спасение» будущего «главы всех туркмен». Возможно, что так и есть, но точно не знаю. Если учесть, что памятник возводился в разгар эпохи мифотворчества и обожествления вождя, то ничего удивительного в такой трактовке нет. Поэтому, версия, что на памятнике сам Ниязов, похожа на реальность.
Есть в Ашхабаде ещё одно местечко, которое сильно впечатляет туриста. В южной части города располагается «Национальный парк независимости». А в нём «Монумент независимости». В народе имеет название «восьминожка». «Ноги» у монумента совсем неявные. Их и опорами-то сложно назвать, скорее это декоративный элемент или каркас. Но народу, видимо, понравилось считать ноги у памятников, поэтому в «Национальном парке независимости» есть еще «пятиножка» - здание торгового центра с фонтанами. Есть в Ашхабаде и «сороконожка» - памятник ахалтекинскому скакуну из 10 скачущих коней. Все объекты построены турками.
«Монумент независимости» тоже визитная карточка Ашхабада, поэтому его посещение входит в обязательную программу для любого туриста. Изображение монумента широко используется в официальной символике. Например, он изображен на туркменских монетах. Монумент представляет собой устремленный вверх позолоченный шпиль, украшенный пятиглавыми орлами и опирающийся на полусферический купол. Купол символизирует юрту. Наверху шпиля полумесяц с пятью звездами – символ единения пяти племен опять же. По всем восьми «ногам» купола-юрты и частично по её поверхности стекают реки-фонтаны. А внутри купола какой-то музей туркменских сокровищ, типа «Алмазного фонда» в московском Кремле.
Размеры монумента выбирались не абы как. Так как независимость случилась 27 октября 1991 года, то высота полусферы - 27 метров, а высота шпиля, соответственно, – 91 метр. Осмыслить такой символизм без юмора у меня не получается и в голове возникает дурацкий вопрос: «А шпиль высотой 1991 метр слабо было забацать?» А вообще, монумент очень красивый. Смотрится очень гармонично. Очень рекомендуется для посещения.
От монумента широкая аллея ведет к памятнику Ниязову. Статуя Ниязова позолоченная и около нее установлен почетный караул из двух солдат. Сфотографироваться на фоне Туркменбаши – какое счастье!
Но самый необычный экспонат в парке, это памятник «Рухнаме» - книге, написанной якобы Ниязовым. Про «Рухнаму» мельком не скажешь – надо поподробнее.
Те, кто помнит времена брежневского культа личности в СССР, поймут о чем речь. Была в те времена знаменитая (знаменитая – это условно, конечно) трилогия «дорогого Леонида Ильича Брежнева»: «Малая земля», «Возрождение» и «Целина». Я хорошо помню тот официозный ажиотаж, который нагнетался вокруг этих произведений. Книги были объявлены великими произведениями и значительными событиями в области литературы. В рабочих коллективах, на партсобраниях, и в школах народу приходилось их принудительно изучать. В школьных экзаменационных билетах по этим книжкам были вопросы.
Известно, что судьба подобных книг, якобы написанных правителями, чаще всего незавидная: пока «автор» у власти, у народа к книгам или нет никакого интереса, или над ними смеются, или испытывают к ним отвращение, а после смены власти про них просто забывают. Господа президенты всех стран! Кончайте создавать, издавать и втюхивать народу всякую ерунду!
Вот «Рухнама» это похожий случай, но в туркменском варианте. Естественно, подхалимами всех уровней «Рухнама» была возведена в ранг абсолютной истины и священной книги. Учебные программы в школах были скорректированы под углубленное её изучение. Официальная пропаганда формировала убеждение, что если знаешь «Рухнаму», то всё остальное-то и знать не обязательно. Говорят, что даже права на вождение автомобиля без экзамена по «Рухнаме» невозможно было получить.
Сама по себе эта книжка довольно толстая. Чаще всего она имеет зеленую обложку с изображением профиля Ниязова. «Рухнама» переводится на русский как «Книга духовности» и состоит из двух частей. Одна часть повествует о истории туркмен, естественно в авторском представлении, вторая состоит из всякого рода наставлений и нравоучений.
Хотя новый президент Туркменистана написал уже достаточно много разных книг (среди прочих, есть, например, «Лекарственные растения Туркменистана») и надо освобождать место на полках, надо сказать, что пока «Рухнама» не исчезла из книжных магазинов.
Если брежневские книги не удостоились памятника, то ниязовской «Рухнаме» в «Национальном парке независимости» поставлен замечательный памятник. В окружении фонтанов на постаменте стоит железобетонная книга с зеленой обложкой, с корешком, украшенным национальной символикой. Вроде как, по вечерам обложка книги открывается и на развороте возникает телеэкран, где показываются фильмы на всякие патриотические темы. Но мы этого зрелища, к сожалению, не видели.
Последняя ашхабадская достопримечательность на сегодня «Национальный музей туркменского ковра». Ковры в Туркмении объявлены национальным достоянием. Поэтому, есть даже министерство ковра, находящееся рядом с музеем. Оба здания построены недавно – в 2009 году. Здание музея – беломраморный дворец, роскошный снаружи и внутри.
Музей ковра строился с учетом того, чтобы главный экспонат висел на стене в полный размер! Речь идет о ковре размерами 21,5 на 14 метров, вытканном в 2001 году к 10-летию независимости страны. Ковер ручной работы, удостоенный Книги рекордов Гиннеса, сделан из самой лучшей – весенней овечьей шерсти. Внешне ничего примечательного кроме размера и надписи «Türkmenbaşy» ковер не содержит.
Туркменские ковры, так же как и персидские, ценятся знатоками. Мы с женой не знатоки, но экскурсия в музей всегда познавательна. Кроме того, в музеях Ашхабада можно смотреть не только экспонаты: сами по себе музеи - тоже экспонаты.
Оказывается, по узору на туркменском ковре можно определить, в какой местности данный ковёр выткан. У каждого региона – свой узор, цвета, символика. В музее есть уникальные образцы, типа двусторонних или рельефных ковров, но запомнились почему-то простые бытовые предметы кочевников, сделанные из коврового материала: «чувал» – мешок для одежды, «торба» – сумка для посуды.



*****

Час – полтора на обед и пора выдвигаться в Мары. Обедали мы в «пятиноге» - в этом торговом центре есть ресторан. Заодно осмотрели эту «пятиногу», творение «Полимекса». Здание, напоминает пятигранную пирамиду, увенчанную шпилем. Со стен здания по специальным пятиступенчатым желобам стекают фонтаны. Вся пирамида тоже в окружении фонтанов. А перед входом бюст Туркменбаши на постаменте. Почему-то, не золотой, а из потемневшей бронзы.
На верхнем уровне «пятиноги» находится ресторан под названием «Minara» с золотыми обоями и панорамным видом на «Монумент независимости». Кроме нашей группы, посетителей в ресторане не было.
В три часа дня, загрузив в автобус чемоданы, мы выехали из Ашхабада в сторону Мары. Путешествие длиною в 350 километров на автобусе прекрасная возможность увидеть не только витрину страны.



Туркмения без прикрас.

Ехать в нашем просторном автобусе хорошо. Он рассчитан на 50 мест, а нас всего 15 человек, и то вместе с Батыром. Так, что при желании можно было и поспать, развалившись на креслах.
Дорога Ашхабад-Мары отнюдь не насыщена картинками местной жизни. В основном, за окнами пустынно-степные пейзажи. Населенные пункты встречаются редко. Первый час пути справа видны хребты Копетдага, а слева только Каракумы. Горы выглядят черно-желто-зелеными. А пустыня, которая скорее напоминает степь, выглядит желто-зеленой от песка и растительности. Через месяц все растения здесь засохнут от жары, а пока верблюжьи колючки и прочая пустынная ботаника радуют глаз зеленью.
Сразу за чертой Ашхабада начались виноградники. Из винограда, как известно делают вина и коньяки. Сразу подумалось, что не здесь ли растет сырьё для восьмизвёздочного коньяка «Serkerde». Коньяк привлекает внимание туристов
портретом Туркменбаши на этикетке, где сам «Serkerde» - «вождь», то есть, изображён в маршальской белой форме и в фуражке. На бутылке написано, что коньяк сделан из лучших местных сортов винограда. Так себе коньячок - мне не понравился. А вот как растет хлопок, нам увидеть не удалось, хотя и очень хотелось.
Дорога, после Ашхабада однополосная, но вполне хорошая и через пару часов езды, в пять вечера оказалось, что мы уже проехали примерно полпути.
Сделали плановую остановку где-то среди пустыни. На улице похолодало градусов до 15 и дул сильный ветер, было пасмурно. Зато, место остановки оказалось историческим – развалины города Абиверд (Abiwerd). История этого загадочного местечка затеряна в прошлых столетиях. В советское время здесь проводились раскопки, но вроде как эпизодического характера. Было найдено много всяких артефактов типа керамики, металлических поделок и даже монет. Выяснено,
что в своё время Абиверд являлся один из остановочных пунктов на маршруте Великого шёлкового пути. Уже в IV-V веке город был процветающим. А в XII веке варварские монголо-татарские орды сравняли город с землёй. Вот и вся известная история этого города.
В настоящее время Абиверд представляет собой поле с остатками оплывших от времени и размытых дождями стен из глиняных кирпичей. Но зато в таких местах особенно ощущаешь скоротечность жизни в масштабах Времени, которое, в свою очередь, представляется Вечностью. Можно лишь представить, что когда-то среди этой беспорядочной застройки кипела жизнь реальных людей, которые так же как и мы сейчас смотрели на эту мало изменившуюся с тех пор пустыню. Только жили эти люди 15 веков назад!
Есть тут и две современные постройки: туалет и безлюдный кирпичный домик непонятного назначения с зарешёченным окошком и зеленой табличкой от министерства культуры Туркменистана.
После Абиверда наше продвижение в сторону Мары сильно замедлилось. Во многих местах шёл ремонт дороги. Вернее, шёл на немногих: ремонт был начат, но не продолжался. Кучи земли, рытвины и ухабы вынуждали часто тормозить. Местность вокруг была унылая и малообитаемая. Только иногда попадались стада овец, коров или верблюдов.
Населенных пунктов в пути почти не запомнилось. За исключением поселка с названием Душак, мимо которого автобус пронесся довольно резво. Поселок крупный и из окна автобуса напоминает то, что у нас принято называть словом «шанхай»: одноэтажные дома из самых разнообразных материалов стоят вперемешку с постройками для скота, а по улицам поселка бродят козы и коровы.
Вскоре после Душака по мосту пересекли Каракумский канал и через полчасика подъехали к городу Теджен, который мне совершенно ничем не запомнился. Времени было уже восьмой час и наш туристический народ начал задумываться об ужине.
Уже в темноте подъехали к какой-то придорожной шофёрской харчевне. Персонал заведения русско-туркменский. Нас обслуживала русская официантка. Готовят на кухне, жарят шашлык и убираются туркмены. Пожилой русский бармен, разливающий за стойкой «Serkerde», очень удивился, что мы из Москвы и любезно предложил нам заночевать здесь, пока есть места. Гости из России здесь редкость. Кроме традиционных шашлыков, в ассортименте была рыба: сом, белый амур, толстолобик, судак. Оказывается, вокруг полно водоемов, где вся эта теплолюбивая братия неплохо ловится: река Мургаб, Каракумский канал, пруды какие-то. Чтобы убедить нас в свежести рыбы, жену пригласили заглянуть на кухню, а затем, для показа, достали из арыка привязанного на верёвке огромного сома. При свете фонаря сом казался просто чудовищем.
В Мары мы приехали уже около десяти вечера. И в 22.30 заселились в отель под названием «Маргуш» («Marguş»). Отель находится в центре Мары, на бульваре с довольно интенсивным движением. Внешне отель выглядит очень даже неплохо: этакий ашхабадский беломраморный стиль с непременным фонтаном перед входом. Однако, душем в номере пользоваться было невозможно: вода, несмотря на нашу аккуратность, почему-то проливалась на пол. Но на три звезды «Маргуш» вполне тянет.
Как ни комфортен был наш автобус, но если ехать на нём 7-8 часов, то хочешь - не хочешь, а притомишься. Поэтому, наш сон был крепок.